SAVOIR CORDER

Préparation avant cordage

Le cadre

Il convient d'examiner trou par trou l'état des joncs de la raquette (tête et coeur), l'usure apparaît surtout à la sortie des oeillets, côté interne. Outre la difficulté pour se procurer le bon modèle de jonc, il est difficile de refixer parfaitement un jonc de tête sur un cadre. S'il s'agit de réparer deux ou trois oeillets, il est préférable de garder le jonc d'origine et de simplement faire passer une gaine plastique dans les oeillets endommagés en veillant à laisser déborder juste la bonne longueur.

Il est également évident que toute voilure, fêlure ou usure anormale du cadre doit être détectée afin d'estimer l'incidence sur sa durée de vie.

Le cordage

Il convient de dérouler la corde en évitant soigneusement les emmêlements. Pour cela, tenir d'une main l'emballage, et de l'autre, dérouler le cordage spire après spire en partant d'une extrémité. Il faut ensuite le lisser entre ses doigts sur toute sa longueur afin de faire disparaître les circonvolutions.

Si l'on utilise une bobine de cordage (200 m étant le plus courant), il faut prendre une mesure précise de la longueur de corde à couper. Dans le doute, coupez à 12 m, ce qui correspond à la longueur standard des cordages vendus à l'unité.

Afin d'éviter une déformation du cadre, veillez, le plus tôt possible, à couper votre cordage en croix dès qu'une corde casse, afin de rééquilibrer les tensions sur le cadre.

Pose du cordage

Les montants

Afin de déterminer où commencer, comptez le nombre de trous qu'il y a au coeur (à l'intérieur du Y) :

  • Si vous comptez 4, 8 ou 12 trous, débutez en tête de raquette, en partant du centre ;
  • Si vous comptez 2, 6 ou 10 trous, débutez au coeur, en partant du centre.

 

La meilleure méthode consiste à corder alternativement les montants, ce qui implique une machine disposant de deux pinces de serrage. On tend une ou deux cordes d'un côté du cadre, puis on tend une ou deux cordes de l'autre côté, et ainsi de suite pour la totalité des montants. On compense ainsi la pression exercée sur le cadre (le cadre subit une pression d'environ 150 kg une fois la raquette cordée).

Pour ce qui concerne le saut de trous, des trous sont généralement sautés pour les deux derniers montants de chaque côté (voir plan de cordage du fabricant de la raquette ou seconde raquette cordée à disposition).

Les travers

Apportez toute l'attention nécessaire à l'entrelacement des cordes en passant au-dessus et en-dessous des montants. Il est facile de sauter un montant (ou de se tromper entre le dessus et le dessous du premier montant en démarrant la passe), ce qui a comme conséquence de décaler les travers restants et de gâcher le reste de votre travail.
Afin d'éviter de se rendre compte trop tardivement de ces erreurs d'alternance, prenez l'habitude, d'un simple coup d'oeil, de vérifier, pour chaque travers, l'entrée sur le premier montant et la sortie sur le dernier montant qui doivent forcément être inversées.
De même, assurez-vous de démarrer le travers suivant à l'inverse de l'arrivée du travers qui précède, sauf si la passe commence à partir d'un montant différent.

 

Le passage dans des trous occupés déjà par un montant est une opération délicate. Il faut couper la corde en biseau et rentrer la corde dans l'oeillet avec délicatesse. Au besoin, s'aider d'une pince plate pour pousser millimètre par millimètre. Il est également possible de chercher à agrandir le passage en s'aidant d'un poinçon, mais attention alors à ne pas "blesser" le montant en place.

 

Pour ce qui est du passage alterné "dessus-dessous", les méthodes sont nombreuses. La technique de base consiste à placer une main dessus et une dessous les montants. Les doigts au dessus servent à pousser vers le bas la corde une fois passée au-dessus d'un montant ; les doigts en dessous servent à remonter la corde une fois passée en dessous d'un montant. Ces mains se déplacent dans le sens des travers et entraînent la corde avec elle.

 

Pour l'entrelacement, ne surtout pas chercher à travailler perpendiculairement aux montants, mais en diagonale, ce qui facilite la glisse du travers. Ensuite, pour faire prendre au travers sa place approximative, placez votre poinçon au milieu des montants de façon à ce que le travers forme un "V" en lui tirant dessus à la main, ce qui évite des frictions trop importantes et une usure localisée des montants.

Pour limiter les frottements au passage des travers, il convient de passer deux travers au départ et de toujours avoir ensuite un travers d'avance par rapport au dernier travers sous tension.

Les deux méthodes de cordage

Noeud d'arrêt

Les principes de pose décrits précédemment s'appliquent aux deux méthodes :

  • méthode en 1 bout : on utilise une seule longueur de cordage pour les montants et les travers (deux noeuds d'arrêt sont visibles sur le tamis) ;
  • méthode en 2 bouts : on utilise deux longueurs de cordage (cordages hybrides possibles et/ou tensions différentes), l'une pour les montants, l'autre pour les travers (quatre noeuds sont visibles sur le tamis).

 

Avec une longueur de cordage de 12 m (longueur habituelle des cordages vendus à l'unité), vous êtes sûr de couvrir toutes les tailles de tamis (6,5 m pour les montants et 5,5 m pour les travers). La longueur "ad-hoc" est généralement nettement inférieure à 12 m ; elle varie en fonction de la taille de la raquette et du nombre de montants et de travers. Sa connaissance permet de couper au plus juste si l'on utilise une bobine (avec 200 m, on corde en moyenne 18 à 19 raquettes adultes).

 

La réalisation des noeuds d'arrêt reste toujours une source de perte de tension. Il est recommandé d'augmenter la tension de la dernière corde de 2 kg afin de compenser cette perte.

Prévoyer de corder en une seule fois et donc de disposer d'un temps de travail suffisant (au minimum une demi-heure et plutôt 45 minutes avec une machine manuelle) afin de ne pas avoir à laisser en plan une raquette non terminée sur la machine à corder, cela risquerait de créer une tension irrégulière.

Exemple méthode de cordage en 2 bouts - 4 noeuds

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